Cotation (escalade)
On associe généralement une cotation à une voie d'escalade. Les cotations tentent d'estimer différents aspects de la voie, l'aspect le plus important étant la difficulté.
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Escalade artificielle
L’escalade artificielle consiste à progresser en s'aidant de points que l'on place dans différentes faiblesses (trous, fissures...) du rocher. Elle utilise les cotations A0 à A6 suivant la raideur, la fiabilité des points, l'exposition et l'expérience générale nécessaire :
- A0, tous les points sont en place et résistent à une chute. Si vous rencontrez dans une voie de plusieurs longueurs une section A0, c’est généralement une longueur dite « tire clou », qui vous aide à franchir une section difficilement réalisable en libre ;
- A1, le grimpeur équipe lui-même la voie ou une partie de celle-ci, les points résistent à la chute. Le matériel utilisé est composé de pitons, de coinceurs, de friends, de coins de bois.
- A2, la fiabilité des points d’assurage devient plus faible
Escalade libre
Plusieurs systèmes de cotations existent pour l'escalade libre.
Les cotations françaises
Les cotations françaises utilisent un chiffre auquel est accolé une lettre (a, b ou c) et parfois un +. Ce système est un système ouvert, c'est-à-dire qu'il peut-être étendu si des voies plus difficiles que toutes celles qui existent sont ouvertes. Il est l'héritier du système Welzenbach, proposé en 1924. Ce système était un système fermé, comportant 6 degrés marqués en chiffres romains et suivis d'un + ou d'un moins. Cet héritage explique que l'on peut trouver des cotations de type IV- ou IV+, ce qui est équivalent respectivement à 4a et 4c.
Exemples de cotations : 4c, 6b+, 9a.
Le système Ewbank
Le système Ewbank, utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande, fut développé dans le milieu des années 60 par John Ewbank. Le système numérique Ewbank est ouvert. Il va de 1(équivalent à 1 dans le système yosémitique) à 34 actuellement.
Le système Ewbank était initialement prévu pour coter le mouvement le plus difficile de la voie, la pratique courante est de tenir compte de tous les facteurs. Les cotations dans les topos australiens et néo-zélandais ne distinguent pas les différents types de difficultés - difficulté technique ou physique, exposition, protections en place - et cotent les voies dans leur difficulté d'ensemble. Ainsi, une escalade physique et peu protégée, mais techniquement facile sans aucun mouvement ne dépassant la difficulté 14 peut être coté 17 et une voie très bien protégée et offrant de bons repos avec des mouvements de difficulté 19 ou 20 peut également être cotée 17. Le facteur commun est le niveau de compétence pour s'engager sans danger dans la voie.
Yosemite Decimal System : YDS
Le Yosemite Decimal System est un système alphanumérique de cotation de la difficulté des marches randonnées et escalade, essentiellement utilisé en alpinisme aux États-Unis.
Ce système de cotation fut d'abord développé en tant que « Sierra Club Grading System » (Système de cotation du Sierra Club) dans les années 1930 afin de coter les courses de montagne en Sierra Nevada. Auparavant, les courses de montagne étaient décrites relativement aux autres (« plus difficile que X, mais plus facile que Y »), mais il était difficile pour ceux qui n'avaient pas parcourus ces voies de comprendre la comparaison, donc le système de cotation avait pour but de codifier ceci en une échelle unique.
Actuellement, selon le livre , le système divise les voies en cinq classes :
- classe 1 : randonnée
- classe 2 : possible usage des mains pour l'équilibre.
- classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
- classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
- classe 5 : escalade libre technique.
Les cotations anglaises
Le système de cotation anglais est composé de deux parties: une correspondant à l'engagement (the adjectival grade) et l'autre à la difficulté technique (the technical grade).
Pour bien saisir ce système de cotation, il faut savoir que l'escalade y est pratiquée d'une façon très différente de la France ou des États-Unis. En effet, le « clean climbing » (escalade propre) est l'éthique dominante. Ce qui veut dire que l'usage des pitons, goujons et autres scellements est très réduit. La plupart des voies sont protégés à l'aide de coinceurs.
La première cotation (the adjectival grade) a pour but de mesurer la difficulté générale de la voie. Il prend en compte des facteurs tels que l'exposition, la difficulté à protéger la voie, la qualité du rocher, la longueur de la voie, la position du crux.
L'échelle de cotation est la suivante :
- Easy (quelquefois abrégé par E mais il y a risque de confusion avec Extremely Severe)
- Moderate (M)
- Difficult (D, ou 'Diff')
- Very Difficult (VD, ou 'VDiff')
- Severe (S)
- Hard Severe(HS)
- Very Severe (VS)
- Hard Very Severe (HVS)
- Extremely Severe (E)
La cotation « Extremely Severe » est ouverte et s'étend actuellement de E1 à E10. Les cotations au-dessus de E8 étant considéré comme des propositions au regard du très faible nombre de personnes ayant gravi ces voies.
On peut trouver dans certaines régions ou topos des cotations intermédiaires telles que « Mild Very Severe » (plus facile que VS), « Mild Severe », « Hard Very Difficult » (plus difficile que VD), « Hard Difficult ».
La cotation technique a pour but de coter le pas le plus difficile de la voie, sans tenir compte des conséquences d'une éventuelle chute. Cette cotation technique utilise un chiffre auquel est accolé une lettre (a, b ou c). On trouve rarement des voies en dessous de 4a.
Habituellement, la deux cotations augmentent en même temps. Cependant, un mouvement très difficile près du sol n'augmente pas la cotation correspondant à l'engagement. VS 4c est une cotation habituelle. VS 4a indique une voie très mal protégée (mais techniquement facile) et VS 5b, une voie où le crux est le premier mouvement ou une voie très bien protégée. Pour les voies en plusieurs longueurs, il est courant de donner la cotation correspondant à l'engagement pour l'ensemble de la voie et une cotation technique pour chaque longueur.
Les cotations UIAA
Le système de cotation UIAA est une tentative malheureuse de standardisation internationale. Il est utilisé principalement en Allemagne de l'ouest et en Autriche. L'échelle utilise un nombre suivi d'un + ou d'un - et s'étend actuellement de 1 à 12-.
Table de comparaison
UIAA | ÉU | Fr | Au | RU | All | Tch | Nor | Su |
------------------------------------------------------------------
1 | 5.2 | 1 | 10 | easy | I | | | |
------|-------|------|------|---------|-------| | | |
2 | 5.3 | 2 | 11 | m | II | | | |
------|-------|------|------|---------|-------| | | |
3 | 5.4 | 3 | 12 | d | III | | | |
------|-------|------| |---------|-------| | | |
4 | 5.5 | 4 |------| hvd | IV | | | |
------|-------| | 13 |---------|-------| | | |
5- | 5.6 |------| | ms | V | | | |
------|-------| 5 |------|---------|-------| |-----|-----|
5 | 5.7 | | 14 | 4a : s | VI | | 5- | 5- |
------| |------|------|----: |-------| |-----|-----|
5+ |-------| 5+ | 15 | 4b :vs | VIIa |------| 5 | 5 |
------| 5.8 | |------|----: | | 6 |-----|-----|
6- | | | 16 | 4c :hvs |-------|------| 5+ | 5+ |
|-------| |------|----: | VIIb | 7 | | |
------| 5.9 |------| 17 | 5a : | | |-----|-----|
6 | | 6a |------| : |-------|------| 6- | 6- |
------|-------| | 18 |----: | VIIc | 7a | | |
6+ | 5.10a | |------| 5b : e1 | | |-----|-----|
|-------| | 19 | : |-------|------| 6 | 6 |
------| 5.10b | 6a+ |------|----: | VIIIa | 7b | | |
7- |-------|------| 20 | 5c : | | |-----|-----|
| 5.10c | 6b | | : | | | | |
------|-------| |------| : |-------|------| 6+ | 6+ |
7 | 5.10d | | 21 | : e2 | VIIIb | 7c | | |
|-------| 6b+ | | : | | |-----| |
------| 5.11a |------|------| : |-------|------| 7- | |
7+ | | 6c | 22 |----: | VIIIc | | |-----|
|-------| |------| 6a : | | | | 7- |
------| 5.11b | | 23 | : e3 |-------| | | |
8- |-------| 6c+ |------| : | IXa | |-----| |
| 5.11c |------| 24 | : | | | 7 | |
------|-------| 7a |------| : |-------| | |-----|
8 | 5.11d | | 25 |----: e4 | IXb | |-----| 7 |
|-------| | | 6b : | | | 7+ | |
------| 5.12a | |------| : |-------| | |-----|
8+ |-------| 7a+ | 26 | : | IXc | |-----| 7+ |
| 5.12b |------| | : | | | 8- | |
------|-------| 7b | | : |-------| | | |
9- | 5.12c | |------| : e5 | Xa | |-----|-----|
| | 7b+ | 27 |----: | | | 8 | 8- |
------|-------|------| | 6c : |-------| | | |
9 | 5.12c | 7c |------| : | Xb | | |-----|
|-------| | 28 | : | | | | 8 |
------| 5.13a | |------| : e6 |-------| |-----| |
9+ |-------| 7c+ | 29 |----: | Xc | | 8+ | |
| 5.13b |------|------| 7a : | | | | |
------| | 8a | 30 | : |-------| |-----|-----|
10- |-------| |------| : | | | 9- | 8+ |
| 5.13c | 8a+ | 31 | : |-------| | | |
------|-------|------|------| : e7 | Xc | | |-----|
10 | 5.13d | 8b | 32 | : | | |-----| 9- |
|-------| |------|----: | | | 9 | |
------| 5.14a | | 33 | 7b : | | | |-----|
10+ | | 8b+ | | : | | | | 9 |
|-------|------| | : e8 | | |-----| |
------| 5.14b | 8c | | : | | | 9+ | |
11- |-------| | | : | | | |-----|
| 5.14c | | | : | | |-----| 9+ |
------|-------| 8c+ | | : e9 | | | | |
11 | 5.14d |------| | : | | | |-----|
|-------| 9a | | : | | | | |
| | | | : e10| | | | |